{"id":689,"date":"2016-01-18T19:31:29","date_gmt":"2016-01-18T18:31:29","guid":{"rendered":"http:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/?p=689"},"modified":"2022-09-23T14:12:24","modified_gmt":"2022-09-23T12:12:24","slug":"strickkleid-schnell-und-einfach-schnittkonstruktion-und-naeh-tutorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/strickkleid-schnell-und-einfach-schnittkonstruktion-und-naeh-tutorial\/","title":{"rendered":"Strickkleid schnell und einfach: Schnittkonstruktion und N\u00e4h-Tutorial"},"content":{"rendered":"

Basic-Schnitt-Tutorial\"strickkleid\"<\/a><\/h1>\n

Es gibt\u00a0 diese Schnitte, Basics, die man mit kleinen Ver\u00e4nderungen immer wieder auflegen kann, f\u00fcr engere Kleider ebenso wie f\u00fcr Pullis. Dadurch ist so ein Lieblingsst\u00fcck schnell gen\u00e4ht, steht der Schnitt erst einmal. F\u00fcr Weihnachten fiel mir ein, dass ich noch so ein St\u00fcck br\u00e4uchte, da ich einfach nichts f\u00fcr diesen Abend zum Anziehen hatte. Und der Winter m\u00fcsste ja auch bald mal einsetzen, so dass ich dieses warme Strickkleid auch sp\u00e4ter ins B\u00fcro anziehen k\u00f6nnte, also setzte ich mich kurz 2 Stunden dran und fertig war das kuschelige Wohlf\u00fchlkleid. Ein auff\u00e4lliges Muster sorgt daf\u00fcr, dass der Schnitt umso einfacher gestaltet sein kann, bei so einem dickeren Strickstoff geht das auch gut ohne Abn\u00e4her.<\/p>\n

Mein Grundschnitt steht schon seit Jahren, daher geht’s besonders schnell. Wer noch einen braucht findet hier die<\/p>\n

Anleitung zur Schnittkonstruktion:<\/h2>\n

Meine Ma\u00dfe, in Unterw\u00e4sche glatt am K\u00f6rper gemessen:<\/p>\n

Oberweite: 91 cm (gelbes Ma\u00dfband)<\/p>\n

Taille: 80 cm (rosa Band)<\/p>\n

H\u00fcfte: 88 cm (blaues Ma\u00dfband)<\/p>\n

Grundkenntnisse der Schnitttechnik:<\/h2>\n

Das Grundger\u00fcst eines Kleiderschnittes, den wir hier erst mal ohne Abn\u00e4her konstruieren, basiert auf den Ma\u00dfen des Brustumfangs, Taillenumfangs und H\u00fcftumfangs und den Abst\u00e4nden zwischen diesen bzw. zum Saum hin, also der gesamten Kleiderl\u00e4nge.<\/p>\n

Der Schnitt wird bei einem relativ engen Kleid und einem recht dehnbaren Stoff mit einer zus\u00e4tzlichen Weite von 2-6 cm gestaltet, ich habe mich f\u00fcr 4 cm entschieden, das hei\u00dft +1cm f\u00fcr das halbe Vorderteil und +1cm f\u00fcr das halbe R\u00fcckenteil. Die auf dem Schnittpapier abzutragenden Ma\u00dfe ergeben sich dann wie folgt:<\/p>\n

Vorderteil (und genauso auch R\u00fcckenteil, da bei so einem einfachen Schnitt das Vorderteil nicht gr\u00f6\u00dfer als das R\u00fcckenteil gearbeitet werden muss):<\/p>\n

1\/4 Oberweite = 23,75 cm (91:4+1)<\/p>\n

1\/4 Taille = 21 cm (80:4+1)\"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/p>\n

1\/4 H\u00fcfte = 23 cm ( 88:4+1)<\/p>\n

Kleidl\u00e4nge = 86 cm<\/p>\n

Um die korrekte H\u00f6he f\u00fcr Oberweite, Taille und H\u00fcfte zu bestimmen, werden noch weitere Ma\u00dfe ben\u00f6tigt. Dazu messe ich von der Halsspitze (h\u00f6chster Punkt, zwischen Hals und Schulter) erst bis zur Brustspitze und lege die Brusth\u00f6he (gr\u00fcnes B\u00e4ndchen) fest. Dann messe ich weiter bis zur Taille und habe die Taillenh\u00f6he (dunkles B\u00e4ndchen) und weiter bis zur H\u00fcfte f\u00fcr die H\u00fcfth\u00f6he (rotes Band). Ich erhalte folgende Ergebnisse:<\/p>\n

    \n
  1. Brusth\u00f6he\u00a0 = 25 cm<\/li>\n
  2. Taillenh\u00f6he\u00a0 = 16 cm (also auf H\u00f6he von 41 cm)<\/li>\n
  3. H\u00fcfth\u00f6he\u00a0 = 16 cm (also auf H\u00f6he von 57 cm)<\/li>\n<\/ol>\n

    Ich habe zur besseren Sichtbarkeit und Erleichterung der Konstruktion das Seidenpapier mit Raster<\/a> von Burda genommen und f\u00fcr Vorder- und R\u00fcckenteil die Seite gew\u00e4hlt, an der die Numerierung auf dem Papier beginnt.<\/p>\n

    \"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/p>\n

    Und so wird’s gemacht:<\/h2>\n
      \n
    1. Ich b\u00fcgele den zu benutzenden Teil des Papieres glatt, damit die Knicke nicht zu Ungenauigkeiten f\u00fchren.<\/li>\n
    2. F\u00fcr die Linien lege ich mir einen Reverswinkel Leichtmetall<\/a> zurecht, damit kann ich sch\u00f6n rechte Winkel auch an schr\u00e4gen Stellen konstruieren, die wichtig sind, damit die entsprechenden Stellen nicht zipfeln, dar\u00fcber hinaus hilft die leicht gebogene Kante bei der Erstellung sch\u00f6ner Rundungen, s.u. etwa beim \u00c4rmel. Nat\u00fcrlich erf\u00fcllt auch ein Reverswinkel aus Kunststoff<\/a> seinen Zweck.<\/li>\n
    3. Dann beginne ich damit, 1\/4 Schnitt, also 1\/2 Vorderteil auf dem Papier zu konstruieren. Rechts ist oben (Hals+ Schulter), links unten, der Saum des Kleides. Ich messe bei einem gut sitzenden T-Shirt die vordere Breite von Armloch zu Armloch und bestimme so die Gesamtl\u00e4nge von Schulterl\u00e4nge inclusive Halsausschnitt. Das sind 37 cm. Die H\u00e4lfte, 18,5 cm trage ich oben auf meinen Schnitt als Hilfslinie (rechts im Bild) ein. Ich messe 86 cm runter f\u00fcr die Kleidl\u00e4nge und zeichne die Linie f\u00fcr den Saum (links im Bild). Die Weite unten soll der H\u00fcftweite entsprechen, das Kleid also gerade runter laufen, daher ist meine Saumlinie 23 cm lang.\u00a0\"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/li>\n
    4. Nun werden je 1\/4 Oberweite, Taillenweite und H\u00fcftweite auf das Rasterpapier \u00fcbertragen, undzwar in der jeweiligen, mit den B\u00e4ndchen ausgemessenen, H\u00f6hen:\n
        \n
      1. auf der H\u00f6he von 25 cm die Oberweitenlinie Breite 23,75 cm<\/li>\n
      2. auf der H\u00f6he von 41 cm die Taillenlinie Breite 21 cm<\/li>\n
      3. auf der H\u00f6he 57 cm die H\u00fcftlinie Breite 23 cm\"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      4. Jetzt wird die Seitennaht mit dem Kurvenlineal <\/a>sch\u00f6n entlang der Markierungspunkte ausgef\u00fchrt. Dieses Ger\u00e4t ist unverzichtbar, um sch\u00f6ne gerundete Linien und so enge Kurven hinzubekommen, die Biegung des Reverswinkels w\u00e4re da zu gro\u00df. Aber dieses Ger\u00e4t ist weich und biegsam und doch in sich stabil genug, um keine Knicke und Spitzen zuzulassen.\"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/li>\n
      5. Als N\u00e4chstes folgen Halsausschnitt und Schulter. Ich hatte f\u00fcr beides zusammen 37 cm gemessen. Jetzt \u00fcberlege ich, wie weit mein Halsausschnitt werden soll. F\u00fcr ein Winterkleid mag ich ihn nicht zu tief im Brustbereich ausgeschnitten, damit er aber nicht klassisch eng und rund wird und ich noch einen Rei\u00dfverschluss br\u00e4uchte, mache ich ihn wenigstens etwas breiter im Schulterbereich, einen Carmen-Ausschnitt. Ich entscheide mich f\u00fcr 5 cm Schulterl\u00e4nge, so dass der 1\/2 Halsausschnitt mit 13,5 cm eingezeichnet werden kann. Vorher messe ich nochmals nach: 13,5 x 2 = 27 cm. Ich halte mir die 27 cm an den Hals und stelle fest: das ist ok. Wie tief dieser schmale Halsausschnitt werden soll messe ich von meinem h\u00f6chsten Schulterpunkt, der Halsspitze (am Halsansatz) her: 6 cm m\u00fcssten gen\u00fcgen. Weiter ausschneiden kann ich immer noch, wenn es mir nicht gef\u00e4llt, anst\u00fcckeln ist schwieriger. Ich zeichne also ein:\n
          \n
        1. Halsausschnitt 6m tief und 13,5 cm lang, ich nehme das Kurvenlineal f\u00fcr die Rundung zu Hilfe, an der Vorderen Mitte VM trifft der Halsausschnitt im rechten Winkel auf<\/li>\n
        2. Schulter 5 cm lang. Ich neige sie leicht, ca. 1 cm, das entspricht der normalen, nicht \u00fcberm\u00e4\u00dfig geraden oder stark h\u00e4ngenden Schulter. Am h\u00f6chsten Schulterpunkt, der Halsspitze (Schnittpunkt zwischen Schulter und Halsansatz) m\u00fcssen sich Schulterlinie und Halsausschnitt sch\u00f6n im rechten Winkel treffen, sonst fehlt nachher die Ecke.\"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        3. Nun mache ich mir Gedanken dar\u00fcber, wie tief ich den Armausschnitt haben m\u00f6chte. Je tiefer er ist, desto legerer und weiter wird nachher auch der \u00c4rmel, das ist zwar sinnvoll wenn man noch was drunter anziehen m\u00f6chte, wie etwa bei einer Jacke oder Pulli, hier m\u00f6chte ich jedoch einen recht eng anliegenden \u00c4rmel. Auch die Gefahr, dass ein zu kleines Armloch und ein zu enger \u00c4rmel bei unsauberer Schnittkonstruktion zu Kneifen im R\u00fcckenbereich f\u00fchrt, ist bei einem so hoch dehnbaren Strickstoff nicht gegeben. Ich setze also das Armloch 5 cm oberhalb der Brustlinie an (Punkt A). Ich beginne mit der Armlochlinie wieder im rechten Winkel zu Seitennaht, mache da einen Strich f\u00fcr den Anfang und an der Schulternaht (Punkt B) eine Anfangslinie im rechten Winkel zum Armloch hin, sonst steht die Schulternaht nachher mit einer Ecke nach innen, der \u00c4rmel zieht sich mit einer Spitze da hinein, was nicht sch\u00f6n aussieht. Anfang und Ende des Armlochs verbinde ich jetzt mit dem Kurvenlineal durch eine sch\u00f6ne Rundung. Ich messe die Rundung, um den \u00c4rmel erstellen zu k\u00f6nnen und schreibe die gemessenen 22 cm dran.\"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/li>\n
        4. F\u00fcr das R\u00fcckenteil zeichne ich lediglich den r\u00fcckw\u00e4rtigen Halsausschnitt extra ein (Linie R), der Rest bleibt gleich, so dass ich das Vorderteil auch als R\u00fcckenteil verwenden kann. Ich mache ihn nur 2 cm tief, da ich es im Nackenbereich unangenehm finde, wenn es zu kalt ist. Auch hier achte ich auf einen rechten Winkel, sowohl beim Ansatz zur Vorderen Mitte (VM), die jetzt auch gleichzeitig HM, hintere Mitte ist, als auch einen rechten Winkel zur Schulternaht.\"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/li>\n
        5. Der Schnitt wird nun dem R\u00fcckenteil entsprechend ausgeschnitten. Die Abweichung am Vorderteil, den tieferen Halsausschnitt, schneide ich nur an. So kann ich das Teil nicht verlieren. Beim Zuschnitt l\u00e4sst es sich wegklappen. Ich schneide mit einem extra Rollschneider zu. Nicht mit meinem guten, dessen Klinge nur Stoffe ber\u00fchren darf. Ich nahm fr\u00fcher lieber kleinere Rollschneider. Jetzt habe ich festgestellt, dass die gro\u00dfen genauso wendig sind aber gr\u00f6\u00dfere exakte Strecken schaffen, sind mir diese lieber. Der alte, kleine Rollschneider<\/a> bleibt f\u00fcr’s Papier. Keine Verwechslungsgefahr.<\/li>\n<\/ol>\n

          \"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/p>\n

          10. F\u00fcr die \u00c4rmelkonstruktion nehme ich erst mal Ma\u00df an meinem Oberarm, um die Weite des \u00c4rmels festlzulegen. Oberarmweite = 28 cm. Ein Taillenma\u00dfband mit Haken<\/a> bew\u00e4hrt sich immer wieder gut, nicht nur zur korrekten Feststellung der Taille, weil durch das Einhaken eine sch\u00f6ne Fixierung m\u00f6glich ist.<\/p>\n

          Dann messe ich die untere \u00c4rmelweite an der Stelle, wo der \u00c4rmel enden soll. Das ist bei mir auf der H\u00e4lfte des Unterarmes, f\u00fcr 3\/4 \u00c4rmel, sonst eben dort wo der \u00c4rmel enden soll, etwa am Handgelenk. Unterarmweite = 20 cm. Auch hier gebe ich jeweils 4 cm zu (beim langen \u00c4rmel bis zum Handgelenk gen\u00fcgen auch 2 cm Weitenzugabe). Die \u00c4rmelbreite betr\u00e4gt demnach 32 cm oben und 24 cm unten.<\/p>\n

          Jetzt wird die \u00c4rmell\u00e4nge gemessen. Sie soll 44 cm betragen, das ist relativ kurz, ich mag 3\/4 \u00c4rmel (f\u00fcr einen langen \u00c4rmel kann 50-60 cm angesetzt werden, je nach gemessener, gew\u00fcnschter L\u00e4nge, die Konstruktion wird ebenso erstellt):<\/p>\n

          Oberarmweite = 28 cm, \u00c4rmelbreite oben = 32 cm<\/p>\n

          Unterarmweite = 20 cm (3\/4 \u00c4rmel), \u00c4rmelbreite unten= 24 cm<\/p>\n

          \u00c4rmell\u00e4nge = 44 cm (3\/4 \u00c4rmel)<\/p>\n

          \"\"<\/a>Ich m\u00f6chte nur den halben \u00c4rmelschnitt konstruieren, die andere H\u00e4lfte erhalte ich durch Spiegelung, damit beide Seiten gleich sind. Das geht bei so einem dehnbaren Strickstoff ganz gut, bei nicht dehnbaren Materialien sollte der r\u00fcckw\u00e4rtige \u00c4rmelbereich f\u00fcr mehr Bewegungsfreiheit etwas gr\u00f6\u00dfer sein. Aber hier wollen wir einen sehr einfachen Schnitt konstruieren.<\/p>\n

          Ich ziehe daher nach der halben Oberarmweite, also 16 cm, eine Mittellinie f\u00fcr den \u00c4rmel (\u00c4rmelmitte), sp\u00e4ter auch als Fadenlauf zu verwenden. Diese Hilfslinie im Abstand von\u00a0 16 cm zum Seitenrand wird 44 cm lang oder entsprechend der sonst gew\u00fcnschten \u00c4rmell\u00e4nge. Unten (rechts im Bild) trage ich die untere \u00c4rmelkante ein (\u00c4rmelsaum), 24 cm, jeweils 12 cm rechts und links von der Mittellinie.<\/p>\n

          \"schnittkonstruktion_kleid<\/a>11. Nun wird die Armkugel konstruiert: das Armloch war 22 cm lang auf jeder Seite, Vorder- und R\u00fcckenteil. F\u00fcr eine sch\u00f6n fallende Armkugel sollte der \u00c4rmel 2-4 cm insgesamt mehr Weite als das Armloch haben, also 1-2 cm pro Seite. Ist der \u00c4rmel zu eng „implodiert“ er, das hei\u00dft er beult unsch\u00f6n nach innen. Ich habe mich hier f\u00fcr 4 cm mehr Weite entschieden, d.h. 2 cm pro Seite, da die in so einem dicken Strickstoff problemlos unterzubringen ist und der \u00c4rmel f\u00fclliger aussieht. Diese 22+2 = 24 cm verteile ich jetzt in einer sch\u00f6nen Rundung von der Spitze der Mittellinie zum Rand. Ich halte daf\u00fcr das Kurvenlineal bei 24 cm fest und biege es so, bis ich von der Spitze, also der h\u00f6chsten Stelle der sp\u00e4teren Armkugel bis zum Seitenrand eine Kurve von 24 cm zeichnen kann. Die Armkugel ist fertig.<\/p>\n

          \"schnittkonstruktion_kleid<\/a>12. Jetzt wird der untere \u00c4rmelteil gezeichnet. Von der Armkugel aus wieder ein kleiner Strich im rechten Winkel nach unten abgehend. Von der unteren Nahtkante des \u00c4rmels wird ebenfalls im rechten Winkel ein Ansatz-Strich im rechten Winkel f\u00fcr die Seitennaht gesetzt. Werden solche Kanten nicht rechtwinklig gearbeitet gibt es nachher unsch\u00f6ne, nach innen gehende, Zacken. Diese beiden Ansatzlinien werden jetzt mit dem Reverswinkel in einer leichten Kurve verbunden.<\/p>\n

          \"schnittkonstruktion_kleid<\/a><\/p>\n

          13. Den halben \u00c4rmel exakt ausschneiden, die andere H\u00e4lfte gro\u00dfz\u00fcgig, damit die konstruierte \u00c4rmelh\u00e4lfte gespiegelt werden kann.<\/p>\n

          \"schnittkonstruktion_kleid<\/a>14. Den halben \u00c4rmelschnitt umklappen und auf die andere Papierseite \u00fcbertragen. Darauf achten, dass die Armkugel oben sch\u00f6n flach ist (jeweils ein rechter Winkel zur Mittellinie besteht) sonst gibt es eine unsch\u00f6ne spitze Armkugel.<\/p>\n

          \"schnittkonstruktion_kleid<\/a>15. Der Schnitt ist nun fertig und einsatzbereit. Er kann auf den Stoff gelegt werden. Da er keine Nahtzugaben enth\u00e4lt, sollten diese mit ca. 1 cm Abstand auf den Stoff aufgezeichnet werden.<\/p>\n

          \"strickkleid-schnitt16\"<\/a>16. Wer sich nicht zutraut 4 cm Zusatzweite der Armkugel sp\u00e4ter im Stoff einzuarbeiten kann die Armkugel von 24 cm auf 23 cm verkleinern und muss dann nur 2 cm einhalten, s. gestrichelte Linie im Armkugelbereich. Schnitt falten. Entlang dieser Linie kann die \u00c4rmelkugel neu ausgeschnitten werden. Durch die Spiegelung sind wieder beide Seiten identisch.<\/p>\n

          Fertigung<\/h1>\n

          An Stoffmenge ben\u00f6tigt man grunds\u00e4tzlich\u00a0 bei einem engen Kleid ohne Drapierung oder \u00fcberlappende Teile:<\/p>\n

          1 x Kleidl\u00e4nge<\/p>\n

          1 x \u00c4rmell\u00e4nge<\/p>\n

          15- 20 cm f\u00fcr die Nahtzugaben.<\/p>\n

          Dies gilt, wenn der Stoff mindestens 1,35 cm breit ist bzw. der eigene Brust- oder H\u00fcftumfang + 10 cm nicht gr\u00f6\u00dfer als die Stoffbreite ist. Kommt noch ein Kragen dazu, muss dessen H\u00f6he x 2 (f\u00fcr den Beleg) hinzugerechnet werden.<\/p>\n

          Jetzt geht es an den Zuschnitt des Stoffes.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Ich hatte einen wollig-warmen Merino-Strickstoff<\/a> ausgew\u00e4hlt, mit Bord\u00fcre, auch ein mitteldicker Baumwollstrickstoff<\/a> f\u00e4llt \u00e4hnlich aus, geeignet sind auch die d\u00fcnneren unifarbigen Merino-Strickstoffe, Polyester-Viskose-Strickstoffe oder unsere GOTS-zertifizierten Bio-Baumwoll-Sweatstoffe.\u00a0 Ich h\u00e4tte den Schnitt auch so auflegen k\u00f6nnen, dass die Streifen-Bord\u00fcre den unteren Abschluss des Kleides darstellt. Ich wollte den Strickstoff aber nicht quer, sondern lieber l\u00e4ngs, also im urspr\u00fcnglichen Fadenlauf, nehmen, weil mir das Muster so besser gefiel, deshalb habe ich die Bord\u00fcre abgeschnitten und am Ende als Saum unten wieder angen\u00e4ht.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Ich habe meinen alten, zig-fach verwendeten Schnitt aufgelegt, den ich seit Jahren immer nur ein wenig ab\u00e4ndere, je nachdem, ob ich den Ausschnitt gerade gr\u00f6\u00dfer oder kleiner haben will, die Gesamtweite variiere ich durch Abknicken an VM und in der Seite und die Gesamtl\u00e4nge zeichne ich mit der Kreide an. Die oben abgebildete Schnittkonstruktion habe ich nachtr\u00e4glich, zu Lehrzwecken aufgestellt.<\/p>\n

          Da sowohl Vorderteil als auch R\u00fcckenteil am Stoffbruch aufgelegt werden m\u00fcssen (wir wollen ja keine Naht vorne oder hinten, auch keine Kn\u00f6pfe, Rei\u00dfverschluss etc.) faltet man\u00a0 ein dem Vorderteil + Nahtzugabe entsprechend gro\u00dfes St\u00fcck Stoff um (hier ca. 50 cm) und legt das Vorderteil mit der VM an die Stoffbruchkante. Bitte darauf achten, dass der Stoff mit gleichem Abstand umgeklappt wird, die Stoffbruchkante also im Fadenlauf liegt, sonst bekommt man sp\u00e4ter einen Dreher ins Kleid (die Seitennaht zieht sich schr\u00e4g nach hinten bzw. nach vorne).<\/p>\n

          Wer den Schnitt nicht mit Nadeln feststecken m\u00f6chte und keine alten Gewichte mehr rumliegen hat, kann z.B. Fixiergewichte von Prym<\/a> verwenden. Fr\u00fcher gab es da sch\u00f6ne gro\u00dfe, jetzt leider nur noch recht kleine. Nahtzugabe mit ca. 1-1,5 cm anzeichnen und ebenso die Gesamtl\u00e4nge.<\/p>\n

          Mit dem R\u00fcckenteil verfahre ich ebenso: Stoff von der anderen Seite umklappen (ca. 50 cm), kontrollieren, ob der umgeklappte Streifen \u00fcberall gleichm\u00e4\u00dfig breit ist, Schnitt mit der r\u00fcckw\u00e4rtigen Mitte an den Stoffbruch legen, mit Fixiergewichten beschweren, Nahtzugabe anzeichen und ausschneiden.<\/p>\n

          Ich schneide lieber mit dem Rollschneider <\/a>aus, als mit der Schere, da es schneller geht und die R\u00e4nder pr\u00e4ziser sind. Au\u00dferdem wird der Stoff nicht, wie mit der Schere, angehoben, so dass der Schnitt wegrutschen k\u00f6nnte. Und man kann schnell die Klinge auswechseln, wenn sie mal stumpf ist, ohne zum Scherenschleifer laufen zu m\u00fcssen.\u00a0 Allerdings braucht man daf\u00fcr auch eine Schneidematte<\/a>, sonst wird der Tisch verletzt.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Nun werden die \u00c4rmel ausgeschnitten. Auch hierf\u00fcr wird der Stoff doppelt gelegt. Da mein Stoffst\u00fcck etwas knapp bemessen war, musste ich am Stoffbruch anlegen. Die beiden \u00c4rmel k\u00f6nnen dann am \u00c4rmelsaum durchgeschnitten werden.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Eigentlich m\u00fcssten an dieser Stelle alle Teile vers\u00e4ubert werden. Dieser Strickstoff franst aber nicht, daher verzichte ich darauf.<\/p>\n

          Vorder- und R\u00fcckenteil werden nun aufeinander gelegt, rechts auf rechts. Die Seiten und Schultern werden mit Stecknadeln quer zur Naht festgesteckt. Das hat den Vorteil, dass man die Stecknadeln beim N\u00e4hen mit der N\u00e4hmaschine nicht \u00fcbern\u00e4ht und Gefahr l\u00e4uft, die N\u00e4hmaschinennadel abzubrechen. So spart man sich das Heften, von Hand oder mit dem gr\u00f6\u00dften Stich, den die N\u00e4hmaschine hergibt. Das Heften hat nat\u00fcrlich auch einen Vorteil: man kann das Kleid vorab probieren, um festzustellen, ob die Weite in Ordnung ist. Denn wenn der Schnitt vorher mit einem d\u00fcnnen Jerseystoff gut gepasst hat hei\u00dft es noch lange nicht, dass er mit dem dicken Strickstoff genauso gut sitzt. Ich selber stecke die Stecknadeln erst mal l\u00e4ngs, um den Sitz des Kleides zu probieren. Heften ist mir bei dem dicken Strickstoff (auch mit der Maschine) zu m\u00fc\u00dfig, da der volumin\u00f6se Stoff den Faden „verschluckt“ und ich nachher zu viel Arbeit mit dem Auftrennen habe. Ich nehme dabei in Kauf, dass die eine oder andere Nadel bei der Anprobe verlorengeht oder in meiner Haut stecken bleibt. Aber ich probiere ein zugeschnittenes Teil immer vor dem Zusammenn\u00e4hen an, denn das Risiko des Auftrennens steht in keinem Verh\u00e4ltnis zu den paar Minuten Zeitaufwand der Anprobe.<\/p>\n

          Die Teile k\u00f6nnen mit leichtem Zickzackstich zusammengen\u00e4ht werden soweit man keine Overlock-Maschine besitzt. Der Zickzack-Stich ist notwendig, um dem insgesamt elastischen Stoff mit auch dehnbaren N\u00e4hten elastisch zu halten, er\u00a0 sollte aber nicht zu gro\u00df sein, sonst entstehen zwischen den Stichen unsch\u00f6ne L\u00fccken, die wie L\u00f6cher aussehen.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Jeder der beiden \u00c4rmel wird ebenso in der Seitennaht geschlossen, also zusammengen\u00e4ht. Der \u00c4rmel wird auf die rechte Seite gewendet, das Kleid, bestehend aus zusammengen\u00e4htem Vorder- und R\u00fcckenteil, bleibt auf der linken Seite. Nun wird der \u00c4rmel durch das Armloch in das Kleid geschoben, so dass Kleid und \u00c4rmel rechts auf rechts zusammenliegen. Die Armkugel wird im unteren Bereich, wo die Seitennaht beginnt, an die Seitennaht des Kleides gesteckt, mit einer Stecknadel. Ebenso wird die obere Spitze der Kugel, die ich hier schon mit einer roten Stecknadel markiert habe, am Ende der Schulternaht festgesteckt.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Zwischen diesen beiden Punkten wird die \u00fcbersch\u00fcssige Weite des \u00c4rmels noch sch\u00f6n verteilt, etwas mehr im oberen \u00c4rmelbereich und mit ein paar Stecknadeln festgesteckt, immer sch\u00f6n quer, damit beim N\u00e4hen nachher die Maschinennadel nicht darauf trifft.<\/p>\n

          Mit einiger \u00dcbung kann man die \u00fcbersch\u00fcssige \u00c4rmelweite direkt beim N\u00e4hen einhalten, als Anf\u00e4nger kann man den \u00c4rmel aber auch erst mal mit einem Reihgarn \/Heftfaden<\/a>mit gro\u00dfen Stichen einhalten und leicht zusammenziehen, also raffen, bis er die Weite des Armloches hat.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Der eingen\u00e4hte \u00c4rmel wird nun sch\u00f6n geb\u00fcgelt. Damit die Rundung der Armkugel nicht plattgedr\u00fcckt sondern in ihrer Form unterst\u00fctzt wird empfiehlt es sich mit einem kleinen Hand-B\u00fcgelkissen<\/a> zu arbeiten<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>oder, noch professioneller, mit einem Achselbock<\/a>. Der Vorteil dieses Utensils ist, dass das N\u00e4hgut herunterh\u00e4ngen kann und die Gefahr, einen Teil des Kleidungsst\u00fcckes mit zu b\u00fcgeln, ungewollte Falten, vermieden wird.<\/p>\n

          Erst wird die Naht auseinandergeb\u00fcgelt, dann, wer den \u00c4rmel besonders sch\u00f6n haben mag, b\u00fcgelt die beiden Nahtzugaben im Schulterbereich nochmals zum \u00c4rmel hin, dadurch steht der \u00c4rmel er ein wenig h\u00f6her als die Schulter.<\/p>\n

          Jetzt braucht der Halsausschnitt noch einen Beleg. Weil ja kein Kragen angen\u00e4ht wird w\u00fcrde sonst der Halsausschnitt ausfransen. Man k\u00f6nnte die Nahtzugabe einfach umlegen und festn\u00e4hen. So ein knapper Umschlag bei einem sehr dehnbaren Strickstoff m\u00fcsste aber mit einem Einlageband<\/a>, zB. Formband oder Framilonband eingehalten werden, damit er sich nicht stark ausdehnt. Bei so einem weiten Carmen-Kragen besteht schon so die Gefahr des Ausdehnens mit dem Effekt, dass das Vorderteil nicht sch\u00f6n am K\u00f6rper anliegt, sondern nach vorne wegklafft.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Ein in der Form des Ausschnittes geschnittener Beleg ist da schon die bessere Alternative. Allerdings w\u00fcrde ein Beleg aus dem gleichen Material hier, bei dem dicken Strickstoff, zu sehr auftragen, daher w\u00e4hle ich ein St\u00fcck passenden d\u00fcnnen schwarzen Jersey<\/a> aus meinem Fundus. Ein Stoff, den ich immer reichlich auf Lager habe, es gibt immer wieder Einsatzbereiche daf\u00fcr. Er geh\u00f6rt f\u00fcr mich zur Grundausstattung, wie Gummiband in verschiedenen Breiten, Satin-Aufh\u00e4ngerband, ein paar Kn\u00f6pfe, Fixiereinlagen, schwarze und wei\u00dfe Rei\u00dfverschl\u00fcsse und ein paar Farben N\u00e4hgarn.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Ich schneide also f\u00fcr das Vorderteil wie auch das R\u00fcckenteil einen Beleg nach dem gleichen Schnitt wie den Ausschnitt des Kleides zu, indem ich den Schnitt auflege, die Nahtzugabe an Schulter und Hals abzeichne und ihn dann ca. 6 cm breit zuschneide. (\u00dcber dem R\u00fcckenteil sieht man auf dem Bild oben den fertigen Beleg des Vorderteiles)<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Mit je 1 Stecknadel bezeichne ich die vordere und hintere Mitte VM und HM am Kleid und am Beleg und lege die Belege rechts auf rechts auf die passende VM und HM des Kleides. Aufpassen, dass sie nicht verwechselt werden.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Bevor ich jetzt den Beleg aufn\u00e4he stecke ich noch Framilonband<\/a>\u00a0 auf meinen Ausschnitt und halte dabei gleich den Ausschnitt ein wenig ein, damit ich ihn nicht noch mit dem Aufn\u00e4hen des Bandes ausweite. So ca. 2-4 cm des Ausschnittes sollten bei so einem weiten Carmen-Ausschnitt schon eingehalten werden, damit er nachher nicht wegklafft. Damit das Framilonband mir beim N\u00e4hen nicht wegrutscht n\u00e4he ich es vorab mit leichtem Zickzack-Stich auf. Formband <\/a>h\u00e4tte jetzt den Vorteil, dass man es aufb\u00fcgeln kann und daher nicht extra aufn\u00e4hen muss, das Framilon-Band ist aber dehnbarer und ich m\u00f6chte so viel Ausschnitt einhalten, damit er auf keinen Fall wegklafft, dass ich in Kauf nehme, dass der Ausschnitt nachher enger ist als es den Ma\u00dfen entspricht und er erst durch das Tragen auseinandergespannt wird und sch\u00f6n anliegt. Bei dem steiferen Formband w\u00fcrde ich hier Gefahr laufen, wenn der Ausschnitt enger als der Rest des Kleides ist, einen kr\u00e4uselnden Ausschnitt zu erhalten.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a>Ich k\u00f6nnte auch erst die Belege in ihren Seitenn\u00e4hten zusammenn\u00e4hen und diesen fertigen Kreis auf den Ausschnitt legen und n\u00e4hen.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a><\/p>\n

          Ich ziehe es aber vor, die Bel\u00e4ge erst im Vorder- und R\u00fcckenteil bis fast zur Schulternaht anzun\u00e4hen und erst zuletzt zu schlie\u00dfen, wenn ich sehe wieviel \u00fcbersch\u00fcssigen Stoff ich f\u00fcr die Schultern\u00e4hte habe. So passt der Beleg besser. Der Beleg wird dann nach innen geklappt und eingeb\u00fcgelt. Die Naht sollte 2-3 mm nach innen geb\u00fcgelt werden, damit der Beleg au\u00dfen nicht sichtbar wird.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a><\/p>\n

          Den fertig angen\u00e4hten Beleg befestige ich mit ein paar Stichen im unteren Bereich am Oberstoff, damit er sich nicht rausst\u00fclpt.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a><\/p>\n

          Wenn der Beleg fertig ist kommen nur noch die B\u00fcndchen an \u00c4rmel- und Kleidersaum. Alternativ k\u00f6nnte ich hier nat\u00fcrlich einfach 3-4 cm als Saum einklappen und umn\u00e4hen oder noch sch\u00f6ner bei so einem dicken Strickstoff: auch wieder mit Belegen arbeiten, damit der Saum sich nicht unsch\u00f6n nach au\u00dfen w\u00f6lbt, auftr\u00e4gt. Aber ich habe ja die Borte und m\u00f6chte sie auch einsetzen.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a><\/p>\n

          Ich messe die n\u00f6tige Breite an B\u00fcndchen f\u00fcr die \u00c4rmel. Es sollten 2-4 cm weniger sein als die \u00c4rmelweite unten, damit das B\u00fcndchen Halt gibt, auch wenn man die \u00c4rmel nach oben schiebt. Diese St\u00fccke schneide ich von der Borte ab, n\u00e4he sie zusammen und b\u00fcgele sie aus.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a><\/p>\n

          Dann wird der \u00c4rmel, der auf rechts gedreht ist, in das B\u00fcndchen, das auf links gedreht ist geschoben. \u00c4rmel und B\u00fcndchen werden rechts\u00a0 auf rechts festgesteckt und gesteppt mit leichtem Zickzack-Stich. Wer eine Overlock-Maschine hat, kann das sch\u00f6n mit dieser machen. Aufpassen, dass das B\u00fcndchen dabei nicht verdehnt wird, gegebenenfalls auch vorher ein Framilon-Band befestigen.<\/p>\n

          \"strickkleid-naehen<\/a><\/p>\n

          Jetzt wird ein St\u00fcck Borte ebenso an den Saum gen\u00e4ht wie beim \u00c4rmelb\u00fcndchen, das hei\u00dft auch 2-4 cm enger als die Saumweite des Kleides, damit die Borte nicht absteht bzw. das Kleid an der Borte „implodiert“, nach innen beult. Vorher sollte das Kleid nochmals probiert werden. Eventuell ist die L\u00e4nge noch einzuk\u00fcrzen, bevor die Saumborte angen\u00e4ht wird.<\/p>\n

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          eine alte, aber immer noch aktuelle und brauchbare Sammlung von Burda f\u00fcr Ab\u00e4nderungen von Schnitten hat Schneiderherz\u00a0 <\/a>zusammengestellt.<\/p>\n

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          Basic-Schnitt-Tutorial Es gibt\u00a0 diese Schnitte, Basics, die man mit kleinen Ver\u00e4nderungen immer wieder auflegen kann, f\u00fcr engere Kleider ebenso wie f\u00fcr Pullis. Dadurch ist so ein Lieblingsst\u00fcck schnell gen\u00e4ht, steht der Schnitt erst einmal. F\u00fcr Weihnachten fiel mir ein, dass ich noch so ein St\u00fcck br\u00e4uchte, da ich einfach nichts f\u00fcr diesen Abend zum Anziehen hatte. Und der Winter m\u00fcsste ja auch bald mal einsetzen, so dass ich dieses warme Strickkleid auch sp\u00e4ter ins B\u00fcro anziehen k\u00f6nnte, also setzte ich mich kurz 2 Stunden dran und fertig war das kuschelige Wohlf\u00fchlkleid. Ein auff\u00e4lliges Muster sorgt daf\u00fcr, dass der Schnitt umso […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":875,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,108,62,11],"tags":[66,81,82,64,63,65],"class_list":["post-689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-beitraege","category-grundschnitte","category-schnitterstellung-damen","category-modestoffe_schnitterstellung","tag-eigenes-schnittmuster-erstellen","tag-grundkenntnis-der-schnittkonstruktion","tag-grundkenntnisse-der-schnittechnik","tag-schnitterstellung","tag-schnittkonstruktion","tag-schnittmuster-erstellen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=689"}],"version-history":[{"count":52,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3575,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/689\/revisions\/3575"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/875"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/der-rote-faden.de\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}